Caractéristiques de la culture et de l'entretien des betteraves en pleine terre

Sélectionner une variété

Il existe trois types de betteraves : les betteraves potagères, les betteraves sucrières et les betteraves fourragères. Les betteraves potagères, les betteraves à feuilles et les betteraves racines peuvent différer par leur période de maturation, la forme de leur fruit et la couleur de leur chair. Vous pouvez cultiver n’importe quel type de betterave dans votre jardin ; l’important est de connaître les caractéristiques spécifiques de la variété.

Les betteraves précoces sont semées pour la consommation estivale ; elles arrivent à pleine maturité deux à trois mois après le semis, mais sont consommées bien plus tôt. Les variétés mi-tardives et tardives, qui arrivent à maturité en trois à cinq mois, sont idéales pour une conservation à long terme. Les betteraves récoltées à pleine maturité sont généralement conservées tout l'hiver, mais toutes les régions ne permettent pas une culture aussi longue. Il est donc préférable de choisir une variété en fonction de sa période de croissance et de la durée de la saison chaude dans votre région.

Les variétés précoces comme 'Kholodostoikaya', 'Egyptskaya', 'Krasny Shar', 'Bordeaux 237' et 'Nobol' arrivent à maturité 60 à 90 jours après le semis. Les jeunes racines sont prêtes à être consommées lorsque leur diamètre dépasse 1,5 cm. C'est à ce moment-là que l'on éclaircit les plants denses, et que les racines et les feuilles sont prêtes à être récoltées. Les jeunes feuilles tendres sont souvent utilisées avec d'autres légumes verts du jardin dans les salades, les okroshkas ou les soupes.

Les variétés mi-précoces arrivent à maturité en 90 à 130 jours. Des betteraves comme « Detroit », « Mulatka », « Bona » et « Bogema » sont plus résistantes que les variétés précoces. Elles ne sont pas affectées par les variations de température, tolèrent la sécheresse et sont moins sensibles aux maladies. Une fois mûres, elles se conservent longtemps. Ces variétés sont privilégiées pour la consommation hivernale dans les régions où le mois de septembre est marqué par un froid intense, car les variétés plus tardives ne peuvent alors pas mûrir.

Les betteraves tardives ont besoin de 130 à 150 jours pour pousser après le semis. Bien sûr, cinq mois de chaleur ne sont pas toujours possibles, c'est pourquoi ces variétés ne sont pas cultivées dans le nord. Parmi les variétés tardives les plus populaires, les jardiniers choisissent « Cylindra » et « Renova ».

Vidéo « Variétés »

Cette vidéo vous présentera les meilleures variétés de betteraves à cultiver.

Choisir un emplacement et préparer les lits

Les betteraves, faciles à planter et à entretenir en extérieur, préfèrent les emplacements ensoleillés et dégagés. Elles ont donc besoin d'une plate-bande non ombragée, qui leur permette de bénéficier d'un ensoleillement maximal tout au long de la journée. Il est conseillé de les planter à un nouvel emplacement chaque année ; sinon, vous risquez de ne pas avoir de récolte et vous passerez toute la saison à lutter contre les maladies et les ravageurs. Il est déconseillé de les planter après du chou, des radis, du colza ou des carottes. Les avis divergent concernant les pommes de terre, mais ce légume pousse mieux dans les zones précédemment occupées par des tomates, des concombres, des poivrons, des oignons, des aubergines, des légumineuses ou des céréales. Comme vous pouvez le constater, le choix est suffisamment vaste pour permettre un changement d'emplacement chaque année, un facteur essentiel pour une culture réussie.

Les betteraves n'apprécient ni les sols lourds et acides ni l'eau stagnante, mais elles peuvent y survivre. Cependant, cultivées dans un sol léger et aéré, même légèrement alcalin, et à condition de recevoir régulièrement l'humidité nécessaire, elles produiront assurément des racines savoureuses, juteuses et légèrement croquantes. L'idéal est de choisir (ou de créer) un emplacement avec un sol fertile, sableux ou limoneux, non acide ; ces conditions garantiront une bonne récolte. Les jardiniers plantent souvent des bordures de betteraves le long des allées, dans des plates-bandes de choux ou de carottes. Cette proximité assure aux légumes l'apport en nutriments et en eau nécessaire, leurs besoins étant en grande partie similaires.

Les semis se font généralement au printemps, lorsque le sol s'est réchauffé à 10 degrés Celsius, mais la préparation du terrain a lieu à l'automne. Après la récolte, la plate-bande est entièrement débarrassée des débris végétaux et bêchée à la profondeur d'une bêche, en enlevant au passage les racines des mauvaises herbes vivaces. Si le sol est même légèrement acide, il convient d'ajuster son pH en y incorporant de la chaux, de la farine de dolomie ou, à défaut, des cendres de bois. À l'automne, le sol est fertilisé : il est important d'y ajouter de l'humus ou du compost, ainsi que des engrais minéraux complexes contenant, outre l'azote, le phosphore et le potassium essentiels, du fer, du bore, du cuivre, du magnésium, du molybdène et du manganèse.

Cependant, les betteraves sont sensibles à la surfertilisation ; un excès d’engrais minéraux peut entraîner une accumulation de nitrates, provoquant des cavités ou des fissures dans les racines. N’utilisez pas de fumier frais pour fertiliser les betteraves ; privilégiez un compost mûri pendant au moins deux ans.

Le sol préparé est ensuite arrosé et laissé au repos pour absorber l'engrais jusqu'au printemps. Les semis d'automne sont effectués avant l'hiver, au plus tôt en novembre, afin d'empêcher la germination des graines et de les conserver jusqu'au retour des beaux jours, tout en les durcissant par le gel.

Elles germeront plus tôt que les semis de printemps et produiront des pousses plus vigoureuses, à moins qu'elles ne germent lors d'un dégel imprévu, ce qui entraînera inévitablement leur gel ultérieur.

procédure de préparation et de plantation des semences

Les graines de betterave sont uniques : plusieurs germes sont dissimulés sous une seule enveloppe. Jusqu’à cinq germes peuvent se former lors de la germination, c’est pourquoi on les place en terre, un par nid. Ces drupes, particulièrement grosses, doivent être brun sable ou légèrement verdâtres. Si les graines achetées en magasin sont rose vif ou vert bleuâtre, cela signifie qu’elles ont été traitées avec des fongicides et des stimulateurs de croissance. Elles ne nécessitent aucune autre préparation avant le semis ; il suffit de les planter directement en terre lorsqu’elles sont sèches.

Les semences non traitées doivent être préparées avant le semis. Pour ce faire, faites-les tremper dans de l'eau tiède. Jetez celles qui flottent à la surface. Enveloppez les semences restantes dans une étamine ou placez-les dans un sac en lin et faites-les tremper dans une solution nutritive (Epin, Zircon) pendant la durée indiquée sur l'emballage. Vous pouvez également préparer cette solution vous-même. Pour chaque litre d'eau tiède, mélangez 2 grammes d'acide borique, 4 grammes de nitroammophoska, 5 grammes de superphosphate, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude et une petite quantité de cendres de bois. Faites tremper les semences dans cette solution pendant une demi-heure. Ensuite, conservez-les dans un endroit chaud et humide pendant 24 heures supplémentaires.

Les graines germées sont placées dans des sillons préparés dans la planche, espacés d'environ 10 cm. On trace facilement les sillons avec le bord d'une planchette : on la pose à plat sur la planchette et on appuie légèrement pour la creuser sur deux centimètres de profondeur. Ensuite, on recule de 20 à 30 cm et on trace le sillon suivant. Cette méthode est très pratique : le fond est uniforme et dense, les rangs sont parallèles et l'espacement entre les rangs est régulier. On arrose légèrement à l'arrosoir juste avant le semis.

Les graines sont recouvertes de terre, arrosées, puis paillées de quelques centimètres avec de la tourbe ou du compost. Le semis a lieu lorsque la température de l'air et du sol atteint au moins 10 degrés Celsius. Semées plus tôt, les plantules peuvent apparaître légèrement plus tard, mais elles ne développent pas de racines ; elles produisent généralement de grandes feuilles et des tiges florales rapidement.

Dans les régions aux étés courts, il est préférable de cultiver les betteraves à partir de jeunes plants. On les plante en pleine terre lorsque la température du sol atteint au moins 10 degrés Celsius. Auparavant, on les fait germer sous abri ou à l'intérieur. Si les graines ont été semées en terrines, dès l'apparition des feuilles, on les repique dans des godets individuels ou on les éclaircit une ou deux fois avant de les planter en pleine terre, puis on repique les jeunes plants à un autre endroit. On les plante à leur emplacement définitif après l'apparition de trois feuilles. Il est préférable de transplanter les jeunes plants avec leur motte, c'est-à-dire s'ils ont déjà poussé en godets individuels. Ce transfert, ainsi que la conservation de la terre d'origine, réduit le stress et accélère l'acclimatation au nouvel emplacement.

Soins en plein air

Dès l'apparition de quelques feuilles, prenez soin des plants comme d'habitude : désherbez, arrosez, aérez la terre, fertilisez et protégez-les des ravageurs et des maladies. Du semis jusqu'à la fermeture des feuilles, la planche de betteraves doit être désherbée régulièrement ; les mauvaises herbes privent les légumes de nutriments et favorisent diverses maladies. Une fois les feuilles de betteraves complètement fermées au-dessus du sol, les mauvaises herbes ne poussent pratiquement plus à leur pied.

Pour un développement uniforme, les légumes-racines doivent recevoir une quantité d'humidité suffisante ; il convient donc de les arroser régulièrement, de préférence avec de l'eau décantée et réchauffée par le soleil. Les jeunes plants s'arrosent généralement une fois par semaine, le soir, et il est conseillé d'ameublir la terre autour d'eux le matin pour éviter la formation d'une croûte. Les plantes adultes nécessitent un arrosage moins fréquent, mais cela dépend des conditions météorologiques : par temps chaud et sec, il faut arroser plus souvent, tandis que la pluie ou un temps nuageux permettent de reporter l'arrosage. En cas de doute, vous pouvez toujours vérifier l'humidité du sol à la main pour déterminer si un arrosage est nécessaire. Pour réduire la fréquence d'arrosage et l'aération du sol, vous pouvez pailler le massif avec de la tourbe, du foin ou des tontes de gazon.

Au départ, les plantes absorbent activement l'azote, essentiel à leur croissance. Plus tard, lors de la formation des racines, leurs besoins augmentent en potassium, phosphore et bore. Ainsi, après l'apparition des feuilles, on peut arroser la plate-bande avec une solution de molène ou de fientes d'oiseaux, diluée huit fois (pour le fumier) ou douze fois (pour la litière). On peut également utiliser une infusion d'ortie ou de l'urée. Les betteraves apprécient la fertilisation foliaire ; en été, on les arrose avec une solution d'acide borique (2 g d'acide borique dissous dans 10 litres d'eau) à l'aide d'un arrosoir. On peut aussi les arroser avec de l'eau salée (1 cuillère à soupe de sel dissous dans 10 litres d'eau). Les jardiniers cultivant des légumes en sols pauvres les fertilisent toutes les deux à trois semaines. Cependant, les experts mettent en garde : un excès d'engrais peut fragiliser les racines et former des cavités. De plus, les betteraves ont tendance à accumuler des nitrates, nocifs pour l'organisme. Il convient donc de fertiliser avec précaution.

Quoi qu'il en soit, plus l'automne approche, moins il est nécessaire d'arroser et de fertiliser vos plants. Deux à trois semaines avant la récolte, l'arrosage est complètement arrêté. Ceci est particulièrement vrai pour les variétés tardives destinées à une longue conservation. Les betteraves précoces sont arrosées au besoin et récoltées lorsque c'est nécessaire.

La betterave est peu sensible aux maladies. Une carence en bore peut provoquer la tache foliaire. Le mildiou peut ravager la récolte. Dès les premiers signes (enroulement des feuilles, pruine) avant la formation des racines, un traitement à base de cuivre ou de fongicides spécifiques peut s'avérer efficace. Un arrosage excessif et l'eau stagnante dans un sol lourd peuvent entraîner la pourriture des racines. Les attaques de mouches de la betterave, de mineuses, de vers gris, de pucerons et d'altises sont également possibles. Une infusion de pelures d'oignon peut contribuer à les prévenir. Saupoudrer les plants de cendres de bois et de poussière de tabac constitue une bonne mesure préventive.

Récolte et stockage

Les betteraves précoces sont récoltées lorsque leurs racines ont atteint plus de 6 cm de diamètre, mais elles peuvent être consommées plus tôt. Les variétés tardives, destinées à la conservation hivernale, sont récoltées lorsque leurs feuilles jaunissent, sèchent et tombent au sol. Si les feuilles commencent à sécher, la récolte doit être effectuée dans la semaine qui suit.

Par temps sec et ensoleillé, les betteraves sont arrachées à la fourche, retirées du jardin et laissées à sécher. Elles sont ensuite coupées ou cueillies à la main (cette méthode est considérée comme moins dommageable), en laissant au moins 2,5 cm de tige. On les secoue pour enlever toute trace de terre, puis on les trie.

Les betteraves destinées à une longue conservation sont séchées à l'extérieur, sous un abri ou dans un endroit ventilé. Elles sont ensuite transférées dans un lieu de stockage où elles seront conservées à 90 % d'humidité et à une température de 0 à 2 degrés Celsius. Les racines sont entreposées dans des caisses en bois ou même en plastique, saupoudrées de craie ou simplement de sable pour une meilleure conservation.

Vidéo « Cultiver et entretenir »

Cette vidéo vous dévoilera tous les secrets d'une culture fructueuse de betteraves.